Фес. Великий и ужасный

Скажу сразу, видели мы далеко не все. Город большой, состоит из нескольких частей и за те полтора дня, которые мы отвели на его осмотр, увидеть все просто невозможно. У вокзала мы попросили таксиста отвезти нас в Фес-Эль-Бали – в старую медину. Водитель высадил нас у замечательных ворот и оставил в компании рюкзаков и той кучи народу, которая у этих ворот толпится. Помимо туристов, таксистов и местных зевак, у ворот ошивается куча гидов, поджидающих свою жертву, лицензированных и не очень. К одному из них в руки мы и попали сразу, будучи практически еще одной ногой в такси.
Импозантный дядечка в слегка несвежем светло-сером костюме и галстуке, представился, показал нам свое удостоверение и, после небольшой рекламной кампании себя любимого, предложил стать нашим ангелом-хранителем на то время, которое мы способны были оплатить. Взять с нас, как со студенток (это он так решил), было особо нечего, но, судя по всему, дела его шли не столь блестяще, как ему хотелось, и он был согласен и на студенток. Мы в принципе тоже были согласны на него, потому что он хотя бы говорил по-английски, а не по-французски.

Медина Феса – это самое прикольное, что может произойти с путешественником в этом городе. Запахи еды, овощей, зелени, дубленой кожи и красящейся шерсти, звуки музыки, крики торговцев, призывы муэдзинов, стук молоточков мастеров по дереву и смачные удары жестянщиков по металлу, яркие краски ковров, керамики, тканей. Все это смешивается в котле узких старинных улиц и буквально сбивает с ног, стоит только войти в городские ворота. Толпы народа, все куда-то идут, тащат на себе коробки и мешки со всякой всячиной, иногда перекладывая ношу на ишака. Никакой другой транспорт, кроме ишаков, не в состоянии протиснуться между стен старых домов. Всюду лавки, и они расположены так близко, что торговцы с противоположных сторон улицы, не вставая с места, могли бы пожать друг другу руки. Всюду кто-нибудь сидит, лежит, стоит и толпится, одна половина народу занята работой, другая половина смотрит на то, как работает первая.
В этом кипящем котле недолго растеряться, так что я не представляю, что бы мы делали без нашего гида. Это сейчас, вооруженные электронными картами, мы послали бы гида подальше. А в то время, скорее всего, мы бы безнадежно заблудились через пять минут и три дня искали бы выход. Гид помог нам найти отель, показал вполне приличный ресторан, а после еды повел нас осматривать достопримечательности. Нажился на нас, естественно, но в рамках разумного. Опять же, ему тоже надо кормить семью.

Честно говоря, если не считать короткие визиты в местные дворцы и мечети (а в мечети еще и не пускают), все достопримечательности этой части Феса сводятся к все к той же медине и к тому же базару. Но это самый колоритный базар из тех, которые мы видели в Марокко.
Разумеется, видели мы и знаменитые красильни Шуара, в которых местные ремесленники продолжают обрабатывать кожи все тем же способом, каким они пользовались во времена своих пра-пра-и далее-дедов. Шкуры раскладываются для просушки прямо на плоских крышах ближайших домов и запах в окрестностях стоит просто сногсшибательный, но эб этом в путеводителях почем-то не упоминают. Видели район, где красят шерсть, там огромные мотки пряжи разных цветов сохнут прямо на улице. В общем, прогулка сегодня по медине Феса дает представление о том, как выглядели улицы европейских городов в средние века.

Торговля фруктами, школьник ослик и разное

Улицы очень узкие, в этот кадр попала рука гида, показывающая нам достопримечательность, ворота в эту достопримечательность, кусок руки Машки, любопытный усаты мужик и разное

Котлы в аренду для свадеб и похорон

Потрясающая лавка со светильниками, меня пришлось оттуда выводить

А это тоже какие-то троны и прочие полезные штуки для свадеб... Кажется, в них сажают жениха и невесту и потом носят

Знаменитые красильни Шуара и вид на город из какого-то магазина кожаных изделий, в который все заходят посмотреть на красильни

Медресе Боу Инания, мужик собирается помыть ноги.

Меня до сих пор поражает мастерство марроканских плиточников. Обратите внимание, так оформлен угол между полом и стеной.

Медресе Боу Инания, фрагмент оформления стен.

С наступлением темноты на улицах загораются фонари, и жизнь разгорается с новой силой. Торговля не прекращаются, посетители сотни маленьких уличных кафе пьют мятный чай, рассматривают прохожих и ведут между собой неспешные беседы. Прохожие, в свою очередь, рассматривают сидящих за столиками. В общем, та же суета, только при электрическом освещении.

Ночевали на этот раз мы в самом настоящем риаде. Риад «Зохор», запомните пожалуйста и постарайтесь по возможности там не останавливаться. На первый взгляд все выглядит достаточно приветливо и колоритно, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что, мебель потерта, а в номерах грязно и постель постирана очень сомнительно.

Внутренний двор в нашем риаде. По картинке и не понять, какая там на самом деле грязища

Кроме вышеперечисленных прелестей, в риаде обнаружилась еще одна неприятная особенность. Узнали мы о ней только под утро. Наступила пятница – выходной день. В четыре утра мы были бесчеловечно разбужены отчаянными воплями муэдзина. Было полное ощущение, что он сидит прямо у нас во внутреннем дворе. Причем не поет, а действительно вопит, как человек, укушенный скорпионом за то место, на котором сидит. Спать в такой обстановке с непривычки невозможно. Минут через десять, когда мы уже решили, что и с этим можно заснуть, к первому присоединился второй. Его вопли были более благозвучны, но это не сильно облегчило нашу участь. А еще через полчаса муэдзинами была наполнена вся округа и мы окончательно отказались от идеи заснуть.

Однако, выйдя на улицу, мы обнаружили, что весь этот шум разбудил только нас. Все остальные жители Феса, за редким исключением, спали в своих постелях сном праведников. Зато нам посчастливилось увидеть город рано утром, чистый, свежий и пустой. Даже не верится, что буквально через пару часов эта идиллия превратится в тот бурлящий котел, который мы видели накануне.

Вид на медину и минарет на закате