Как мы почти заблудились, а потом нашлись в горах Сораксан
Сораксан (Seoraksan), пожалуй, самое раскрученное среди туристов место для хайкинга в Южной Корее. И, как утверждают разные источники, самое красивое. Естественно, мы не смогли обойти его стороной в своем путешествии. По итогам могу сказать, что таки да: если уж вас занесло в Южную Корею, Сораксан стоит посетить обязательно, даже если вы не большой любитель хайкинга и гор. Может статься, что после посещения вы все это полюбите.
Гигантизма здесь нет. Самая высокая точка – пик Тэчхонбон 1708 м., покорить его за один день вполне по силам человеку с умеренной физической подготовкой. А если перспектива лезть в гору на такую высоту на своих двоих вас не прельщает, все равно можно приятно провести день: покататься на фуникулере, полюбоваться водопадом, устроить себе небольшую пешую прогулку по живописным тропинкам и насквозь пропитаться свежим горным воздухом. Однако, не стоит искать на этих тропинках уединения: сами корейцы парк очень любят и приезжают сюда 7 дней в неделю 365 дней в году в огромных количествах. Семьи, школьники всех возрастов, организованные группы и туристы-одиночки. Все они будут ходить по тем же маршрутам, что и вы, просить фотографироваться с вами, спрашивать, откуда вы приехали и так далее и тому подобное. Не сказать, чтобы очень навязчиво, но все равно вы от этого никуда не денетесь. На пике Тэчон в будний день была очередь человек 30 из желающих сфотографироваться рядом с камнем с отметкой высоты, и она не заканчивалась, так как люди все прибывали и прибывали.
no images were found
Мне повезло попасть в парк в начале осени. Было еще очень тепло, солнечно и деревья в горах мерцали всеми оттенками зеленого, желтого, красного и оранжевого. Идеальная погода для прогулок в горах. И я еще долго буду вспоминать разноцветные горы, теряющиеся в дымке, море на горизонте, горные ручьи с пронзительно бирюзовой водой, храмы, похожие на жилища добрых волшебников из сказок и наших многочисленных приветливых попутчиков-корейцев. Очень хочется рассказать про все приключения того дня: кого-то они позабавят, а кому-то помогут избежать тех ошибок, которые совершили мы.
Наши приключения условно можно разделить на 2 части: виртуальные на этапе подготовки и реальные на этапе, когда мы лезли на гору и с нее потом спускались.
Изначально мы планировали провести в Сораксане 2 дня: первый день взойти на пик, переночевать в горах, на второй день спуститься и уехать в Сеул. Все выглядело приятно, логично и несложно: на сайте национального парка были указаны возможные маршруты, информация по ночлегу и ценам на него. Информации было мало, но все-таки удалось узнать, что жилье в горах – самое элементарное и стоит всего 8 долларов за ночь. Это простые домики с двухэтажными койками на несколько десятков человек без душа и с общим на всех туалетом, еще за 2 доллара желающим предоставляется одеяло, называются домики приютами или шелтерами. Все хорошо, но только вот незадача: если ты не кореец, то забронировать шелтер нереально. В этом мы убедились на собственном опыте.
Сайт бронирования национального парка перебрасывает на страницу какого-то агентства, а при попытках бронирования с него, вылетают ошибки. Перелопатив пол интернета и сломав глаза об сайты с корейскими буквами, мне удалось раздобыть некий электронный адрес, на который нужно писать, чтобы забронировать шелтер, если ты иностранец. Ответа я ждала недели две и он совсем меня не порадовал. Неизвестный сотрудник корейских национальных парков с прискорбием сообщил мне, что забронировать шелтер на сегодняшний могут только жители Южной Кореи. Он так же написал, что может попытаться мне помочь, но не гарантирует положительный результат. Переписывались мы с ним долго, еще недели две, т.к. ответы приходили через 3 или 4 дня. Вот что удалось выяснить.
Все происходит по принципу «Кто первый встал, того и тапки». В определенный день месяца открывается бронирование на определенный период и несколько тысяч желающих пытаются забронировать несколько сотен имеющихся в наличии коек. 15-го числа текущего месяца бронируют на период с 1 по 15 число следующего месяца, 30-го числа – на период с 15 по 30 следующего месяца. Кто успел первый, тот и молодец. А в течение суток после бронирования нужно успеть внести предоплату за вашу бронь. Оплатить можно только картой корейского банка или банковским переводом. Неоплаченные брони через сутки автоматически аннулируются. С учетом того, что банковский перевод идет из России в Южную Корею несколько дней, забронировать койку в шелтере в настоящее время из России нереально. К слову, тот же сотрудник национальных парков обещал, что в 2015 году такая возможность появится. А до тех пор вам может помочь только приятель кореец, готовый оплатить за вас 8 долларов и дождаться возврата долга, когда вы к нему прилетите.
У нас друзей-корейцев не было, поэтому решено было разбираться на месте. Или найдется свободная койка, или будем ходить в горах по коротким дневным маршрутам с ночевкой в городе. Лично мне «разбираться на месте», почти гарантированно приносит приключения, и на этот раз без них не обошлось.
Долго ли, коротко ли, приехали мы в Сохчо. Остановились в хостеле Mr. Egg Sokcho Guest House. Если что, на букинге он есть и я его рекомендую. Хостел хороший, хотя и своеобразный: он находится в здании церкви. На первом этаже ресепшн, гостиная, столовка и дверь в супермаркет. На втором этаже церковь. На третьем этаже – номера. Совсем не пафосно, любого отечественного батюшку разорвало бы от такого соседства. Расположение – 50 метров пешком от Intercity Bus Terminal. Все новое и чистое. Правда, Wi-Fi в номерах слабоват, но можно устроиться со своим девайсом в вестибюле на уютном диванчике прямо рядом с роутером и все будет ок. Внизу можно взять напрокат велосипед, посмотреть телек, поиграть на рояле и приготовить себе яичницу на завтрак. Хлопья, тосты и джем готовить не нужно J, кофе из капельной кофеварки. А для фанатов в соседнем доме есть уютная кофейня. И очень общительный и позитивный мальчик на ресепшн, без него наше мероприятие вообще могло не состояться.
Мальчик сообщил, что забронировать сейчас шелтер ни вдоль, ни поперек нереально, слишком много желающих со всей Кореи приезжает в это время года в парк. Мы приуныли, но он же обозначил, как найти выход. В принципе, можно успеть сгонять на пик за 1 день, местные так и делают. Для этого нужно стартовать из Осека, там 5 км до вершины, а потом спускаться на другую сторону, 8 км. Единственный минус: короткий маршрут крутоват и больше подходит для профессионалов. Ресепшеонист посмотрел на нас с сомнением, мы никак не походили на жилистых корейских хайкеров. Но мы-то знали, что мы уже почти что профессионалы, за плечами непокоренный Кинабалу и много всего еще, поэтому план был принят.
Встали в пять утра и без завтрака выдвинулись в Осек. Вернее, попытались выдвинуться и уже через час были готовы отвернуть нашему советчику голову, потому что он отправил нас не на тот автобус. Рядом с терминалом есть остановка, где останавливаются автобусы в Сораксан. Нам было сказано, что нужно садиться на номер 7-1, поэтому номер 9-1 мы пропустили. Когда через полчаса приехал № 7-1, оказалось что этот маршрут идет туда, где канатка и водопад, а в Осек нужно ехать на 9-1, который идет на другую сторону горы. Пришлось ждать следующую девятку. Водителю девятки мы сказали «Осек», он кивнул и, как это водится, забыл про нас начисто. Вспомнил только когда доехал до конца маршрута, развернулся и мы прибежали к нему с возмущенными воплями. Оказалось, что мы приехали в ЯнЯн, а до Осека нужно ехать с автовокзала ЯнЯн на другом автобусе. Автовокзал оказался маленьким и зачуханным, никто не говорил по-английски, однако, вид людей в специальной с рюкзаками среди ожидающих нас успокаивал. Видимо, едут туда же, куда и мы. Из-за языкового барьера никто не мог объяснить, на какой автобус нужно садиться, однако «Осек» в кассе понимали. Мы взяли билеты, купили в супермаркете бутербродов и стали следить, куда сядут люди с рюкзаками. Расчет оказался верными и минут через 40 мы уже стояли около будки с рейнджерами, за которой начинался подъем на пик Тэчон. Народу на старте было немало. Группа корейских тетенек средних лет с термоядерным макияжем, какие-то школьники, пара-тройка семейств в составе от прадедушек до правнуков. Экипированы до зубов: у всех палки, специальная одежда, обувь, шляпы, защищающие от всего, за спиной полноценные походные рюкзаки со снарягой, из которых выпирают примусы и спальники, как будто собрались на неделю. На этом фоне мы с Ленкой со своими городскими рюкзаками, в джинсах и веселеньких маечках выглядели вообще несерьезно. Все готовились, разминались и уходили вверх по тропе. Ну и мы пошли, прямо так вот сразу, без разминки.
Что я могу сказать про эту часть пути. Действительно крутовато. И, если бы не наши тренировки в предыдущие 10 дней, мы бы сдулись очень быстро. Длина – 5 км. 70% маршрута – это сплошной лес и длинные лестницы с крутыми ступеньками, на которых мышцы забиваются мгновенно. Чем ближе к вершине, тем их больше. Приходится часто останавливаться и отдыхать. Все пищат, но лезут. Те, у кого болят суставы, обливаются камфарным спреем, и тоже лезут. Запах камфары постоянно витает в воздухе :). В середине пути встречаются прямые участки, спуски и обычные каменные тропы. Последние 500 м почти пологий подъем, многие здесь устраиваются в зарослях и обедают, ибо на вершине это сделать негде. Здесь уже мало деревьев и начинаются красивые виды до горизонта, от которых захватывает дух.
Некоторые из тех, с кем мы стартанули, сразу ускакали вперед. Наверное это и есть местные хайкеры-профессионалы. Еще какая то часть людей сильно отстала, но большая часть хайкеров двигалась примерно в нашем темпе, так что скоро мы все уже знали друг друга в лицо, вместе останавливались на отдых, немного болтали и обменивались ништяками, было очень весело и позитивно. Все удивлялись нашим майкам в октябре месяце, но мы объясняли, что у нас в России уже снег идет и поэтому нам жарко. К слову, иностранцев на этом маршруте мы встретили ровно 4 штуки: одна парочка и один папа с взрослым сыном. Все шли с противоположной, более пологой стороны горы. А с нашей стороны поднимались одни корейцы, не зря они фанаты.
Вершина. На вершине все толпятся, чтобы сфотографироваться. Мы сначала терпеливо ждали своей очереди, но быстро поняли, что так можно и до вечера простоять, а у нас впереди еще длинный спуск. Поэтому мы нагло растолкали всех и тоже запечатлелись. Никто даже не обратил внимания, у корейцев толкаться – это нормально J. Виды на вершине отличные, но самая живопись начинается немного ниже. Метров через 200 вниз первый шелтер. Здесь вроде никто не ночует, не знаю почему. Но можно остановиться, оправиться, перекусить, купить воды.
Сразу за шелтером начинается обратный путь, на этом участке много развилок на разные маршруты и нужно очень внимательно следить за указателями, чтобы не утопать не в ту сторону. На указателях есть не только корейские, но и английские буквы, поэтому, заклинаю, внимательно читайте надписи! Это сэкономит вам время, нервы и деньги.
Но мы вообще не следили за дорогой. Вокруг – красотища! Виды до горизонта, горы, покрытые разноцветным ковром, живописные скалы, розовые от солнечного света, елки, клены, ягоды рябины. Мы забыли обо всем на свете, упоенно щелкали кнопками фотоаппарата и видеокамеры и восторженно пищали.
Сразу совет: если от красивых видов вам также сносит крышу, возьмите с собой кого-нибудь твердокаменного, чтобы вправил вам мозги в случае крайней необходимости. Нам вправлять мозги было некому, мы прохлопали ушами все указатели и слегка очухались только через 2 километра. Вопрос, «а куда, собственно, мы идем» возник только в каком то горном монастыре по дороге.
Там была куча народу, никто не говорил по-английски, и не было ни одного указателя. Мы метались между монастырскими постройками с картой, спрашивая всех встречных и поперечных, где здесь тропа на выход. Большинство от нас убегало, но одна тетенька все-таки нашла в себе силы указать направление. Мы пошли по тропе, на которую она указала, но вообще-то направление было уже не важно, поскольку на самом деле, как мы узнали потом, нужный поворот остался где-то километром выше. Но мы пока об этом не подозревали. Прозрение наступило еще через километр. Мы как раз остановились около очередного указателя, чтобы пропустить группу хайкеров, идущих снизу. На Указателе было написано «Boehasa temple, 10,1 км.». Мне этот 10,1 км совсем не понравился.
По моему плану весь путь вниз доставляет 8 км. Мы прошли уже три, а значит, на указателе должно быть написано 5,1. При чем тут 10,1? Достали карту и стали смотреть на нее более внимательно. Надо сказать, что с картами в Южной Корее полная засада. Картографы в стране есть, или, во всяком случае, бывают. Потому что в пусанском хостеле на столе лежал толстенный атлас страны формата А1, изданный в Южной Корее, и карты в нем были очень хорошие. Но увы, простым туристам нормальных корейских картографов не досталось. То, что выпущено на русском и английском языке, вообще сложно назвать картой. Это больше похоже на картинки с горами и рисунками достопримечательностей. На корейской карте все немного лучше: обозначены полностью маршруты, время и контрольные точки, но на хангыле. К этому времени мы к нему уже привыкли.
Перепроверили несколько раз. По всему выходило, что вместо восьми километрового маршрута, мы вышли на другой, тринадцати километровый до монастыря . Мимо вверх проходили радостные корейцы, здоровались с нами. Им-то хорошо, они сейчас устроятся на ночевку в теплом шелтере. А у нас впереди 10 километров и 3 часа светлого времени. 5 километров за 3 часа мы бы конечно сделали, а вот 10 – это еще под вопросом. Долго и печально смотрели мы на карту, но делать было нечего, придется топать. И мы потопали. Это мы еще не знали, что от монастыря до автобуса еще 5 км.
В принципе, печаль наша по поводу длины предстоящего маршрута рассеялась практически сразу. С приближением заката горы окрасились в золотистые тона, а дорога теперь петляла вдоль живописной горной реки, в которую со всех сторон впадали ручейки и водопады. Мы опять расчехлили фотоаппарат и махнули рукой на время. Все равно ведь дойдем до какой-нибудь цивилизации рано или поздно, а если стемнеет – будем идти с фонариками.
Вообще, этот маршрут – очень простой и по нему ходит большое количество народа. Крутой подъем только последние 3 километра, все остальное – почти плоская дорога вдоль реки, иногда уходящая в лес. В лесу водится нереальное количество бурундуков, Попутчики, с которыми мы поднимались, давно куда-то рассосались. Теперь почти все, кого мы встречали, шли нам навстречу, а в одном направлении с нами почти никто не шел. Только одна компания довольно пожилых корейцев постоянно держалась рядом. Мы с ними поболтали и сфотографировались и они очень быстро ушли. Они-то знали, что последний автобус в город уходит в 7 часов вечера. А мы были еще какое то время не в курсе и шли, хлопая ушами и фотографируя все по сторонам.
По дороге набрели еще на один шелтер, последний на маршруте. Мест в нем не было. Совсем. Ни под каким соусом. Рейнджер сообщил, что ничем не в состоянии нам помочь и развел руками. Честно говоря, отношение местных рейнджеров к туристам немного удивило. У нас бы, видя, что две девчонки остаются ночью одни в лесу, что-нибудь придумали, куда-то позвонили, в конце концов, напоили бы чаем и пустили посидеть где-нибудь до первого автобуса. Здесь ничего этого нет, просто “ничем не могу помочь, до свидания”. Один из постояльцев, слегка говорящий по-английски, сказал, что последний автобус от храма до большой дороги уходит в 7 вечера. Впереди было 5 километров и чуть больше часа времени. Врядли успеем, но надо было хотя бы попытаться. Поэтому мы зачехлили фотоаппаратуру, достали фонарики и потопали с ускорением. Все равно уже мало что было видно вокруг. Через пол часа стемнело окончательно. В темноте прошли мимо какого-то храма, в храме светилось несколько окон, как раз приближалось время вечерней молитвы. Мне показалось, что электричества у них там не было совсем.
Людей по дороге мы больше не встречали и последние 3 км протопали в полном одиночестве. Над лесом взошла полная луна, и можно было обходиться даже без фонариков, настолько стало светло. Темный лес, луна, белые камни реки, черные тени, полная тишина и безлюдье. Совершенно нереальные ощущения, словно из перенаселенной Южной Кореи мы внезапно попали в параллельный мир, в котором мы вдвоем — единственные живые люди на всю планету.
В таком странном одиночестве мы прошагали еще километра три и наконец, уперлись в забор, закрытый на замок. Снаружи забор дополнительно подпирала лопата, не понятно зачем, чтобы никто из леса не выбрался что ли? Пришлось пробираться в обход через кусты. За забором обнаружилась рейнджерская станция, уже наглухо закрытая, вокруг ни души, еще метров через 300 мы вышли к мосту через реку, возле моста была автобусная остановка, на другом берегу стоял какой-то монастырь, судя по карте, это был монастырь Baekdamsa (
Мы присели на остановке, выпили остатки воды, доели все, что у нас осталось из еды и стали думать, что делать дальше. В активе: мы вышли куда-то, где потенциально есть люди и отчетливо видны следы цивилизации, мы вполне себе живы и почти здоровы, деньги есть. В пассиве: на часах 19-30, последний автобус ушел полчаса назад, судя по карте, до ближайшей крупной дороги еще километров пять топать, при этому у меня ноги уже отваливались, а Ленка хромала на обе коленки, что не удивительно, т.к. за этот день мы прошагали почти 20 километров, из них примерно половину — в гору.
Ночевать в лесу мы не собирались совершенною, так что надо было как-то отсюда выбираться. Вариант, добраться куда-нибудь пешком был отвергнут сразу (см. абзац про коленки). В монастыре какие-то окна еще светились и мы пошли туда просить, чтобы нам кто-нибудь вызвал по телефону такси.
Это тоже оказалось сделать непросто, потому что и в монастыре люди при виде иностранцев пытались делать вид, что нас не существует и проходить мимо. Пришлось проявить настойчивость. Буквально схватив какую-то проходящую тетеньку за рукав, мы попытались ей объяснить, что нам нужна небольшая помощь. Она, судя по всему, ничего не поняла, но хотя бы признала факт нашего существования и повела нас за собой. В монастыре уже вовсю собирались спать, поэтому наше появление вытащило многих из постелей. Первым делом нас отправили в столовку и попытались накормить тем, что осталось от ужина, а потом уложить спать, хотя укладывать нас, судя по всему было некуда. Целый консилиум собрали! Еле-еле удалось объяснить, что мы просто хотим, чтобы нам вызвали такси и мы спокойно уедем. Блин. Ну реально сложно объяснить что-либо на пальцах людям, которые тебя не понимают и, что самое неприятное, даже не пытаются это сделать.
Нашлась в конце концов тетенька, которая смогла сообразить, о чем мы просим. Оказалось, что вызвать такси сюда тоже как-то проблематично, но она таксиста все-таки уговорила, хотя, судя по разговору, он и сопротивлялся. Мы горячо поблагодарили всех участников процесса и отправились на остановку дожидаться наше такси. Машина приехала примерно через полчаса, все это время мы сидели на остановке и смотрели на луну, мимо нас проскочил еще один припозднившийся хайкер, мы пригласили его разделить с нами такси, но он почему-то отказался и потопал дальше пешком. Видимо он посчитал это неспортивным, а может еще по каким соображениями. Фиг их поймешь, этих корейцев.
Машина в конце концов приехала. С трудом объяснили водителю, куда нам ехать, карточка отеля, естественно, ничем не помогла! Три раза ха-ха, мы на это особо и не рассчитывали. Помогло объяснение, что нам нужен Intercity Bus Terminal, этот ориентир оказался понятен. Спросили, сколько будет стоить, мужик сказал сумму и затаился, видимо сумма была по местным меркам несусветной. Мы прикинули в уме, на наши деньги выходило что то около тысячи рублей и сказали — поехали! Ехали реально долго, почти пол часа, что вполне объяснимо, мы же на другую сторону горы утопали. В итоге, все прекрасно сложилось: и таксист счастлив, и мы добрались без приключений, нам было в принципе даже все равно, что он не включил счетчик. Отель свой мы увидели в окно и завопили, мол останови здесь, даже от автобусного терминала топать не пришлось.
Мальчик на ресепшн уже собирался уходить, но вернулся и помог нам затащить чемоданы в новый номер: мы же накануне выехали, потому что не знали, останемся ли ночевать в горах или нет. Вообще он нас уже не ждал, а тут мы среди ночи прикатили. Пока суть да дело, мы наперебой рассказывали ему о своих приключениях. Услышав, откуда до куда мы сегодня дотопали, он аж прифигел. А потом, когда мы ковыляли по лестнице на третий этаж с рюкзаками, задумчиво спросил: а что, в России все женщины такие сильные? Мы уверенно ответили, что да. И он задумался еще сильнее, наверное о том, чтобы завести себе русскую жену.
Так и закончилась история нашего героического восхождения на пик Тэчон и еще более героического спуска с него. После этого мы так вошли в раж, что еще и будучи в Сеуле на Манисан сбегали, но это уже совсем другая история.