Однажды вечером, когда я возвращалась домой с уроков испанского, внезапно, без объявления войны и совершенно на ровном месте, у меня заболела нога. Слегка заныла в щиколотке, как синяк. Это было странно, потому что я нигде не падала, не билась и не подворачивала ног. Тем не менее, пустяки, дело житейское. Я удивилась, но быстро об этом забыла.
Утром на ногу уже невозможно было наступить и вот тут то я реально запаниковала, потому что…. Ну вы знаете, я вообще не паникерша, на большую часть того, что у меня ноет, я в основном не обращаю внимания. Но вот сейчас, сейчас этот факт никак нельзя было игнорировать, потому что У МЕНЯ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ САМОЛЕТ В ПАТАГОНИЮ! А ТАМ Я СОБИРАЛАСЬ ПРОЙТИ ПЕШКОМ 150 КИЛОМЕТРОВ! С РЮКЗАКОМ! И Я ВДРУГ НЕ МОГУ!
Я впала в ступор. Сижу утром на кровати, одеяло еще теплое, пол холодный, я на нем босыми ногами. И не могу ходить. Сейчас, думаю, зареву! Но нет, стоп. Надо сначала кофе. Реветь было отложено. Начала перемещение в сторону кофемашины.
Вообще, знаете, психологи пишут, что любую большую и невыполнимую задачу надо разбить на маленькие и выполнять сначала их, это всегда помогает. Задачу “В Патагонию без ноги” я тоже разбила на маленькие задачи. Первая — добраться до кофемашины. Вторая — сделать кофе. Третья — выпить кофе.
И вот уже аж три задачи выполнены и я ощущаю прилив сил. Эндорфины! Я — все могу, я повелитель Вселенной! Правда, тот факт, что до кофемашины я добиралась прыгая на одной ноге, мы вынесем за скобки.
Пока я всем этим занималась, мозги частично вернулись на отведенное им место. К врачу наверное надо, подумала я. Позвонила в местную поликлинику. Там сказали, что к хирургу ближайшая запись через три дня. Это несколько остудило мой пыл.
Я подумала еще немного. Даже если сейчас я каким то чудом доберусь до какого-нибудь врача, то за три оставшихся дня мою ногу на ноги он не поставит по-любому, что бы там не болело. Так что, рваться прямо сейчас к каким то хирургам имеет смысл, только если никуда не ехать. А “не ехать” — так вопрос вообще не стоял.
Конечно, ехать! И даже не потому, что уплочено (хотя и это тоже), а потому что я уже несколько месяцев ждала эту поездку как пустыня ждет дождя.
Предыдущие полгода совсем подорвали мой моральный дух. И на работе и дома сплошная тягомотина. Куча каких-то мелких задач и дел, которые невозможно закончить. Я их разгребаю, а они падают, я снова разгребаю, они снова падают. И конца и края этому не видно, и я словно дворник, убирающий снег во время снегопада. Вся упахалась, но результатов труда не заметно. Так что к новому году я уже вообще никого не хотела видеть и мечтала о том, как уеду далеко-далеко, на волю, в пампасы, на самый край Земли, и буду ходить там совершенно одна с рюкзаком и наслаждаться тишиной и свободой.
Я даже рюкзак себе купила новый, сто первый в моей коллекции. И какую то непромокаемую и непродуваемую куртку за бешеные деньги. Правда бешеные, у меня шуба (овчина + норка) стоила столько, сколько эта куртка без скидки. А со скидкой она стала самой дорогой вещью в моем гардеробе сразу после шубы.
Но вернемся к ногам. Первый день я вообще не могла ходить. Мазала сустав мазями, делала припарки и примочки и сидела дома. На второй день на ногу уже можно было наступать, если аккуратно. А на третий день я купила себе еще кучу различных мазей от всего, полужесткую фиксирующую повязку на сустав, упаковала рюкзак и следующим утром села на самолет до Буэнос Айреса. Болят у меня ноги или нет, уже не важно, приключения начинаются!
Маршрут планировался такой: Буэнос Айрес — Патагония — Буэнос Айрес. А в Патагонии — Ушуайя, Пунта Аренас, Пуэрто Наталес, Торрес дель Пайне, Калафате, Чалтен. Изюминкой должен был стать Торрес дель Пайне (100 км пешком), и Чальтен (50 км пешком) как завершающий аккорд.
Многие ошибочно думают, что всякие там трекинги по горам и лесам — это для каких-то прожженных туристов, которые спят в палатках на снегу, открывают консервные банки зубами и дают кулинарные мастер-классы по готовке на костре.
Те, кто меня знает, знают также, что я не особо спортивный человек. Да, иногда в отпусках я хожу в горы, у нас тут в Москве и Подмосковье плохо с горами. Немного хожу пешком по окрестностям, когда никуда не могу уехать. И еще совсем немного я катаюсь на велосипеде. Вот, в принципе, и весь мой спорт. И кстати, в походы с рюкзаками и палатками я сроду не ходила. Тем не менее, все запланированные километры я осилила. Не сказала бы, что это было легко, особенно с учетом того, что нога так и болела всю дорогу, но это было потрясающе! Восхитительно! Непередаваемо прекрасно! И я считаю эту поездку одну из самых лучших в моем послужном списке.
Правда-правда. Таня, с которой мы встречались в Буэнос Айресе, живет в Чили и в Аргентине уже восемь лет, но призналась, что так никогда не ездила в эти края, потому что дорого. На обратном пути я написала смску ей в Бразилию, чтобы она не думала даже никуда уезжать из Южной Америки до тех пор, пока не побывает в Патагонии, потому что это же просто невозможно. Жить в Чили и не побывать в Торрес дель Пайне, жить в Аргентине и не побывать в Лос Гласьярес. Это все равно что в Москве на Красную площадь не сходить, только еще хуже. Ведь это все так красиво, что сразу забываешь, какую кучу денег ты потратил, чтобы сюда попасть.
Буэнос Айрес мне очень понравился. Ушуайя тоже понравилась, хотя там мне не удалось сделать ничего из того, что я планировала, зато Пунта Аренас превзошел все мои ожидания, хотя городишко оказался так себе. И вот я уже в Пуэрто Наталесе, маленькой одноэтажной деревне, которая по факту является воротами в огромный и прекрасный мир национального парка Торрес дель Пайне.
Немного технических подробностей.
В Пуэрто Наталесе у меня было много важных дел. Поспать, поесть и выяснить наконец, есть ли в парке камера хранения. Только не смейтесь пожалуйста, это очень важный вопрос.
Национальный парк Торрес дель Пайне — место, где чудеса дикой природы можно посмотреть не отрываясь окончательно от благ цивилизации. Внутри есть дороги, автобусы, корабли, отели, кемпинги, туалеты, горячий душ, еда и даже интернет. Так почему бы там не оказаться камере хранения?
А она была мне крайне нужна. Дело в том, что когда уезжаешь почти на месяц, и впереди у тебя несколько климатических зон, приходится брать с собой довольно много вещей. Да, я знаю, что есть на свете люди, путешествующие вокруг света с одним небольшим рюкзаком, который весь целиком можно взять с собой в ручную кладь. Так вот, я так могу конечно, но не в этот раз.
Я очень старалась приблизиться к идеалу, у меня даже рюкзак был всего 45 литров, но это не реально. Ведь у меня всю ручную кладь занимает один только фотоаппарат с объективами. Это значит, что ехать или без фотоаппарата, или без штанов, но я не могу никуда ехать ни без того, ни без другого.
Поэтому мне очень нужна была камера хранения в парке, таскать на себе все свои вещи все 150 километров по Торрес дель Пайне я была не готова. И вдобавок у меня был хитрый план, не возвращаться после трека в Пуэрто Наталес и сразу уехать в следующую точку своего путешествия, Эль Калафате, ворота в национальный парк Лос Гласьярес, тем самым сэкономив целый день драгоценного отпуска. Поэтому камера хранения в гостинице в Пуэрто Наталесе, вариант, которым пользуются все, меня не устраивала, я же туда не вернусь.
Билет на такой хитрый автобус мне удалось купить через интернет, несмотря на то, что он ходит всего один раз в день и мало кто знает о его существовании. А вот выяснить насчет хранения вещей внутри парка через интернет не удалось! Нигде ничего не написано. Те, кто там был тоже ничего не знают. Поэтому я решила разбираться с вопросом на месте.
В Пуэрто Наталесе тоже никто ничего не знал о такой камере хранения. Ни в киоске с билетами в парк на вокзале, ни в моей гостинице, ни в туристических конторах в городе. Правда, в очередной раз изучая карту окрестностей в своем любимом приложении maps.me, я увидела, что главный офис национального парка находится буквально в 100 метрах от моей гостиницы. Уж эти то люди должны знать, что у них там в хозяйстве имеется, а если и они не знают, то не знает никто.
В офисе национального парка меня не ждали и вообще очень удивились, что я к ним пришла. К ним вообще никто никогда не ходит, судя по всему. И еще там не говорят по-английски. Ну а зачем, правда, никто же не ходит. Меня аккуратно пытались выставить за дверь, но я не сдавалась. Вы не знаете английского, зато я знаю, как будет по-испански “спать”, “есть”, “восемь” и “дайте мне счет пожалуйста”, а кроме того, вот вам еще гугль переводчик. От меня не так просто отделаться в моменты, когда мне что то очень надо, а завтра уезжать.
В общем, собрали мы консилиум из всех, кто в этом офисе что-то знает по-английски, и в итоге мне однозначно сказали, что камеры хранения нет. Совсем нет. Точно нет.
Блин. Опять все менять. На самом деле, все менять, когда ты уже все забронировал, довольно муторно. Это надо заново договариваться с гостиницами и перевозчиками, и чтобы все вернули деньги, а деньги возвращать не любит никто, особенно если отменяешь бронь меньше чем за сутки. Но оказалось, что в Латинской Америке с этим проще, чем даже в Азии.
В Азии, если это Япония или Корея, то вернуть нельзя ничего, если иное не прописано в правилах. Можно даже время не терять и ни с кем не разговаривать. На всем пространстве от Китая до окраин Индонезии, по-разному. В основном можно договориться об отмене и возврате, но почти везде будут долго канючить и выкаблучиваться и пытаться оставить при себе хотя бы часть денег в качестве возмещения морального ущерба.
В Чили и в Аргентине оказалось все просто. Хотите отменить — пожалуйста, нет вопросов. “Нет, мы не будем удерживать с вас стоимость первой ночи, просто отмените бронирование на букинге и не переживайте об этом” ответил мне отель в Калафате. “Хотите отменить билеты? Мы вернем деньги, но это это будет долго. Может вы потом собираетесь ехать на Перито-Морено или в Чалтен? Можем просто поменять вам билет на другие, у нас хорошие цены и мы вам скидку сделаем” ответила девушка из автобусной компании. И так за пол часа я не только все отменила, но еще и организовала себе трансферы на следующий участок маршрута. А девушка в моей гостинице вообще меня поразила в самое сердце.
«У нас нет свободных номеров на эту ночь, но вот у нас тут люди бронировали номер, только они пока не приехали и до сих пор и не сообщили, приедут вообще или нет. Так что я их бронь снимаю и оставляю номер за вами.»
«А если они все-таки приедут?»
«Да, ерунда, скажу им, что они должны были предупредить, что задержатся. Не переживайте.»
Я если честно, так и не узнала, приехали в итоге люди, в чьем номере я провела ночь, или нет. Забыла о них совсем, только сейчас вспомнила об этой истории. Может быть из-за меня им пришлось скитаться с рюкзаками по городу и искать другую? Честно говоря, гостиница просто офигенная по здешним меркам. И отопление есть нормальное, не газовое, и удобные постели, и теплое одеяло, и горячая вода, и стиралка и даже все это стоит относительно недорого. Чтоб столько счастья в одном месте, здесь трудно найти.
После того, как все разрешилось, у меня осталось только два важных дела. Купить продуктов на обеды на пять дней и упаковать рюкзак, выкинув из него все, без чего можно обойтись. Тяжелых вещей типа палатки и горелки у меня с собой не было, зато была зеркалка и три объектива. И продукты на обед. И литровый металлический термос. Так что, в итоге мой рюкзак все равно весил около 15 килограмм.
Кажется, кто то слишком много ест, подумала я на следующее утро, когда топала от гостиницы до автовокзала. Хорошо, что до любой точки Пуэрто Наталеса можно дойти пешком. Утро было прекрасным и бодрящим: на небе ни облачка, воздух прозрачен и свеж. А в рюкзаке болтается толстая флиска, термобелье и смешная шапка с помпоном, которые мне так ни разу и не пригодились на этом треке!
Зато очень пригодился крем от загара, пришлось почти целый тюбик на себя вылить, иначе через пять дней с меня слезла бы вся кожа, потому что походную шляпу или хотя бы бейсболку я захватить не догадалась совсем. Все отчеты и советы пугали страшными ветрами, дождем, снегом и резкими переменами погоды, но вот тому, что весь трек будет жарить африканское солнце, жизнь меня не готовила. Она так же не готовила меня к тому, что места на пароме из Пудетто до Пайне Гранде для меня может и не хватить. Однако, так получилось и я осталась на причале вместе с еще двадцатью такими же бедолагами из моего автобуса сидеть, ждать два часа следующий паром и держать очередь.
А пока сижу и жду, самое время устроить небольшой ликбез для тех, кто не в курсе, что же такое W трек в национальном парке Торрес дель Пайне, а то будет совсем не понятно, о чем я тут вам сейчас рассказываю. Те, кто в курсе или кому не интересно, могут эту часть смело пропустить.
W трек называется так потому, что, если посмотреть на него сверху из иллюминатора самолета, он напоминает своими очертаниями букву W. Еще есть O трек, который идет по кругу, но он гораздо длиннее и от него пришлось отказаться, иначе я бы вообще ничего не успела больше в Патагонии посмотреть.
Весь трек разбит на отрезки, в конце каждого отрезка рефухио или кемпинг или какое-нибудь особо красивое место.
Рефухио, это почти как обычный хостел: многоэтажные койки, общий душ, туалет и столовка, только очень дорогой.
Правда, эти простые хостелы стоят дороже, чем отели в Токио. При этом в отелях в Токио есть все, а в рефухио вечно чего-нибудь не хватает. Где то не хватает розеток, где то спального мешка или одеяла, где то горячей воды. И везде по-разному. Не знаю почему, наверное чтобы посетителям было чем разнообразить однообразную жизнь на треке, а то все горы, горы, природа.
Ключевых точек на треке несколько.
Начну слева направо:
Грей. Это одновременно название озера, ледника, который в него сползает и рефухио, который находится в самом левом углу W трека рядом с ледником
Пайне Гранде. Здесь причал парома, красивое озеро нереально бирюзового цвета и вид на массив Куэрнос, который напоминает рога. Собственно, “куэрнос” и значит “рога” по-испански.
Итальяно. Здесь нет никаких видов, один лес вокруг, зато этот кемпинг единственный бесплатный на всем треке. В километре от него платный кемпинг и рефухио Франсез, а в 2,5 км такой же платный кемпинг и рефухио Куэрнос. Зато платные кемпинги стоят прямо на берегу озера и там потрясающие рассветы, закаты и виды на Куэрнос с другой стороны.
Британико. Здесь нет кемпинга, а только очень красивая горная долина, почти круглая. Сюда ходят на однодневный трек от кемпингов из предыдущего пункта.
Централ. Это главные ворота в парк. Здесь есть не только кемпинг и рефухио, но еще и пара космически дорогих отелей, туристический офис, автобусы и прочая цивилизация. Даже кофе из кофемашины наливают. Отсюда ходят к башням Торрес люди, которые приехали в парк на один день. 20 километров туда-обратно. Очень популярное место, но не самое лучшее для ночевки.
Чиллено. Кемпинг и рефухио. Ничего особенного здесь нет, кроме того, что это единственное сейчас место, где можно переночевать, чтобы встретить рассвет у башен Торрес. Раньше был бесплатный кемпинг гораздо ближе к Торресам, но сейчас он типа на реконструкции, что на деле означает, что все снесли к чертовой матери и никто ничего не строит и ночевать нельзя.
Башни Торрес. Считаются главной фишкой парка. Те, у кого нет времени на весь трек, ходят туда. Ходят люди всех возрастов и комплекций. Школьники с экскурсиями, молодые родители с маленькими детьми за спиной и даже пенсионеры. Хотя, в отличие от той же Кореи, местных пенсионеров почти не видно. Тропа на этом участке трека утоптана местами до состояния асфальта.
Начинать W трек можно с двух точек. Или с Пайне Гранде, от которого сходить на Грей, а потом двигаться в сторону башен и Централа. Или наоборот, начать с Централа, сходить на Торресы, а потом двигаться в сторону Грея. Второй вариант более популярен, наверное потому, что если идти по первому варианту, то патагонские безумные ветра всю дорогу дуют в лицо, но я все равно решила ходить задом наперед.
На прохождение W трека у обычного человека уходит 4-6 дней, на прохождение O-трека 6-9. Я сейчас имею в виду обычных людей, у которых две ноги, два уха и между ними голова, а не два крыла и вместо сердца пламенный мотор, как у тех, кто рассказывает, что проходили W трек за 2 дня. Нет, пройти это все конечно можно и быстрее. Только вот зачем? Ведь красота вокруг неописуемая, даже на причале паромов, на котором я до сих пор сижу.
Но вот, наконец, ура! Паром вернулся и очень быстро загрузился под завязку. Кажется, кому то опять не хватило места. Этим людям не повезло гораздо больше, чем мне, ведь следующий отправится от причала только в четыре часа. Весь багаж складывают внизу. А багаж у всех одинаковый: рюкзаки, палки, коврики. Нет, столько рюкзаков в одном месте за один раз мне еще видеть не приходилось.
Рюкзаки сгрудились внизу, а все пассажиры на верхней палубе, все как один фотографируются. Ну и я не стала отрываться от коллектива, зафигачила селфи. Ведь вид, вид на миллион, нет, на сто миллионов! Невозможно удержаться. Пусть будет селфи на память, чтобы время от времени открывать в телефоне, смотреть и убеждаться в том, что мне это все не приснилось и я действительно здесь была. С рюкзаком, зеркалкой, термосом и больной ногой.
