Как мы распугали тарсиеров на Сулавеси
Тарисиеры. Забавные зверьки с большими глазами и смешными присосками на лапках. Водятся они в Индонезии и на Филиппинах, но мест, где на них можно своими глазами увидеть в дикой природе, можно по пальцам пересчитать. В одно из таких мест я и отправилась, будучи на Сулавеси, но все пошло не по плану.
Национальный парк Тангоко, Северный Сулавеси. Если честно, это вообще черти где. Чтобы добраться туда из ближайшего крупного города Манадо, ехать надо сначала на одном автобусе, потом на другом автобусе, а потом где-то ловить какие-то загадочные попутные грузовики, которые то ли ходят, то ли нет. Всего около 60 км. С одной стороны — не много, с другой стороны — это Индонезия, можно целый день туда ехать. Поэтому мы не стали ломать себе голову и пижонски приехали на Убере, что внезапно оказалось совсем не дорого.
Вышли в симпатичной деревне: чистые домики, цветочки, бабочки летают размером с хорошего голубя. Я таких огромных раньше не встречала. Жаль, до фотоаппарата не успела добраться, есть только нерезкое телефонофото с зума, но вы все равно оцените масштаб. У нее размах крыльев больше, чем толщина электрического столба!
Бросили рюкзаки в приглянувшемся нам скромном гестхаусе и отправились на разведку.
Разведка показала, что национальный парк Тангоко — главный источник дохода в этих местах, не считая рыбалки, потому что вход в нацпарк стоит для иностранцев очень дорого — 100 тыс. рупий в будний день. против 5 тыс. рупий для местных. Это почти 500 рублей на минуточку и деньги, собранные с туристов явно идут непонятно на что, потому что из инфраструктуры в нацпарке была только будка с контролером и шлагбаум.
Смотрю я на цены и чувствую, как внутри начинает потихоньку расти возмущение. Когда я путешествовала по Индонезии около 10 лет назад, стоимость входных билетов для иностранных туристов тоже была выше, чем для местных, но не в 20 раз, как сейчас. Из стран, в которых была, такую дикость позволяет себе только Шри Ланка.
Ну да ладно, решили скинуться на поддержание штанов тарсиерам и охраннику, заплатили за вход и пошли гулять. Гулять оказалось особо негде. Одна-единственная тропа, километра полтора, местами плохо проходимая из-за грязи, а вокруг обычные, ничем не примечательные джунгли. Правда октомелесы красивые растут, но ими я могу полюбоваться и в других местах совершенно бесплатно. Я-то приехала к тарсиерам, а вот как раз их особо не видно.
Зато мы наткнулись на человек 20 туристов, которых привели гиды на вечерний просмотр тарсиеров и группу серьезных фотографов. Эти ребята притащили с собой кучу дорогой аппаратуры, осветительных приборов и устроили освещение как днем. Несколько прожекторов поставили на небольшой полянке вокруг дерева, на котором, предположительно, живут тарсиеры.
Если бы я была тарсиером, я бы при таком столпотворении не решилась выйти из дома. Собственно, он и не вышел. Народ битый час проторчал под деревом, но никого не увидел, и мы вместе с ними.
Я читала, что тарсиеры — животные скрытные, гуляют в основном в вечерних или утренних сумерках и так просто их не найдешь. Места обитания знают местные, поэтому надо брать экскурсию, что мы и планировали сделать. Но жизнь внесла свои коррективы.
После провального наблюдения за тарсиерами, мы покинули остальных энтузиастов изучения дикой природы Сулавеси, вернулись ко входу в парк и спросили насчет утренней экскурсии. Нам сказали, что удовольствие стоит 250 тыс. рупий с человека + 100 тыс. за билет, а поскольку завтра суббота, то 150. Всего 400. Это, на минуточку, около 2000 руб. с носа. А ведь учтите, что сегодня за вход в парк мы уже по 500 заплатили.
— Спрашиваем, 250 тысяч ок (ну раз такие цены), но почему с человека? С нами пойдут два гида?
— Нет, отвечают, один.
— А если мы найдем еще двоих, то сколько будет стоить?
— Миллион рупий.
— А если 10 человек?
В этом месте отвечающий завис на минуту, видимо калькулировал в уме
— Два с половиной миллиона.
— Но почему? Количество работы же то же самое!
— Потому что гладиолус. Или платите сколько сказано, или тарсиеров не будет.
И тут мы возмутились окончательно. Нет, я все понимаю, жизнь в этой деревне не сахар и всем надо кормить семью, но наглеть-то зачем? За что платить такие деньги за каждого человека? За километровую прогулку по тропе? Тем более что, как показали события текущего вечера, тарсиеры в результате вовсе не гарантированы. И кстати, цены на экскурсии здесь никем не регламентируются, в прайс-листе на входе в парк никаких экскурсий нет. Вся эта обдираловка исключительно инициатива местного населения.
Ругаться мы конечно не стали, но твердо решили, что ни с какими оборзевшими местными гидами мы завтра утром никуда не пойдем, попробуем управиться собственными силами. Где скрываются тарсиеры мы уже и так знаем.
Встали еще до рассвета, часа в 4 утра, взяли фонарики и где то в 4:30 вышли в парк. В будке у шлагбаума ни одной живой души не наблюдалось, так что на входе мы внезапно тоже сэкономили. Тропа как тропа, никаких страшных крокодилов по дороге не встретили, заблудиться тоже особо негде. Правда, ближе к месту преступления мы немного засомневались насчет дерева, возле которого нужно сворачивать в лес, но нас сориентировали местные ребята, внезапно вынырнувшие нам навстречу из темноты. Они подтвердили, что до тарсиеров осталось метров 50, а потом направо.
И таки да, к тарсиеровому дереву на полянке мы пришли первые, ура! Подошли тихо, старались не шуметь и даже разговаривали шепотом. Долго вглядывались в темноту, шаря по стволу фонариком и вдруг в листве что то блеснуло. Тарсиер! Вот он, голубчик лупоглазый! Точно как на фотографиях и такой маленький, оказывается!
Только я потянулась к своему фотоаппарату, как за спиной послышался треск веток и громкие разговоры: сзади ломилась группа французских туристок с гидом. Тарсиер, как мне показалось, испуганно ойкнул, совершил гигантский прыжок метра на два вверх и бесследно исчез. В общей сложности мы имели возможность наблюдать его ровно одну минуту. Следом за первой группой подошли еще несколько и до самого рассвета все вместе ждали, но ни один тарисиер больше на дереве не появился.
А потом все пошли обратно и я считаю, что нам еще крупно повезло, ведь в отличие от остальных мы живого тарсиера хотя и не долго, но видели. Я была немного разочарована, ведь сфотографировать его мне не удалось.
На обратном пути в кустах кто-то отчаянно заверещал, я почему то решила, что это еще один тарсиер и отчаянно ломанулась в джунгли с фотоаппаратом наперевес. Но это оказалось всего лишь белка. Может она тоже какая-то очень уникальная, но я об этом никогда не узнаю. Правда, на всякий случай я все же сфотографировала ее и еще семейство местных черных свиней, отправившихся на ранний завтрак.
Так и закончилось бесславно наше маленькое приключение, но осадочек все равно неприятный остался.
Практическая информация:
Если решите все-таки, несмотря на мой рассказ, отправиться в Тангоко, то это здесь:
Кто знает, может быть вам повезет больше и тарсиеры не будут столь пугливы. В конце концов, другие люди, не профессиональные фотографы, их там как-то фотографируют, в интернете полно примеров. Ехать туда обязательно нужно с ночевкой, потому что днем тарсиеры не гуляют.
Насчет того, как обстоят дела с организацией экскурсий, вы уже поняли, не станете удивляться. Вот, кстати, официальный прайс лист национального парка, действовавший в 2018 году. Никаких экскурсий по 250 тыс. с носа я в нем не наблюдаю, зато цены на коммерческую съемку мне показались очень гуманными. Хорошо еще хоть с туристов деньги за фотоаппарат сдирать не догадались!
То Тангоко можно добраться самостоятельно, но предупреждаю, это довольно муторно.
Туда мы добирались на Убере за 250 тыс. рупий. По-хорошему, такая поездка должна стоить 300, просто нам нам с ценой повезло. Обратно добирались своим ходом и после этого я скажу, что Убер стоит своих денег.
К слову, хозяин нашего гестхауса предлагал отвезти нас обратно в Манадо за какие-то бешенные 500 или 600 тыс. рупий (точно уже не помню, но порядок цифр такой), из чего мы сделали вывод, что они тут все оборзели, а не только те, кто водит экскурсии. Хотя во всем остальном, что не касалось денег, хозяин геста казался абсолютно нормальным.
Мы отказались от его услуг, вышли из гестхауса прямо на дорогу и стали ловить попутный грузовичок, на котором местные выезжают в город. Хозяин еще кричал нам вслед, что сегодня выходной и в город никто не поедет, но мы его уже не слушали. Это не регулярный рейс, как поедет — так поедет, но нам снова повезло. Уже через десять минут рассекали лицами теплый воздух Сулавеси, сидя на каких-то ящиках в кузове грузовичка. За 40 тыс. рупий нас довезли до Битунга (это ближайший город) и показали, где садиться на автобус, идущий в Манадо (еще 20 тыс. рупий) (координаты автовокзала 1°25'45.402" N 125°6'50.448" E) Днем на дорогах пробки, приготовьтесь к долгой поездке.
Автобус приезжает в Манадо на автовокзал на самой окраине города (Terminal Bis Pal2), так что после него вы садитесь в оджек (местная маршрутка) и едете в свой отель или в любое другое место по вашему выбору.
Если вы едете наоборот, из Манадо в Тангоко, то делаете все то же самое в обратном порядке: оджек, автобус до Битунга, грузовичок, нацпарк. Где стопить грузовички я правда не знаю, ну да язык до Киева доведет даже на Сулавеси. Индонезийцы очень дружелюбны (кроме тех, которые подвизаются в турбизнесе в Тангоко) и обязательно вам помогут.
Останавливались мы в за 300 тыс. рупий за номер. с трехразовым питанием (теперь вы понимаете, почему я так возмущалась ценам на экскурсии?) Вот он, на фотографии:
Размещение скромное, но по местным меркам ничего, жить можно: есть горячая вода для мытья и даже кондей работал. Хозяин тоже показался нам сначала нормальным, но потом... об этом я написала выше.
В общем, желаю вам удачи в поисках тарсиеров. Сама я туда может быть еще вернусь, надо же сделать собственные фотографии!
